sábado 22 de agosto de 2009

Mincetur precisa que no aplicación de salvaguardas a hilados de la India prioriza interés de consumidores

La decisión de no aplicar salvaguardas a la importación de hilados de algodón procedentes de la India se tomó de manera técnica, priorizando el interés de los consumidores nacionales, precisó hoy el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Martín Pérez.
“La aplicación de salvaguardas no es sólo un tema técnico sino que también se considera que hay que preservar el interés de los consumidores peruano y de toda la cadena de valor que hay alrededor de esa industria”, señaló el titular del sector.
El pasado 17 de agosto, el Poder Ejecutivo dispuso la no aplicación de salvaguardas a la importación de este producto, luego de evaluar el informe presentado por la Comisión Multisectorial, integrado por los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y de la Producción.
Precisó que el informe técnico que realizó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) no fue suficiente para tomar una medida de ese tipo, ya que no demostró fehacientemente que la importación de hilados de algodón provenientes de la India hiciera daño a la producción nacional.
En julio del 2008 la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) solicitó al Indecopi la aplicación de salvaguardas como un mecanismo de defensa comercial contra las importaciones de hilado.
En marzo del 2009 la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi decidió admitir el expediente a trámite e iniciar una investigación para comprobar el supuesto daño de las importaciones en la producción local.
Luego de la investigación respectiva, el 17 de julio el Indecopi emitió el informe N° 043-2009 determinando la aplicación de salvaguardas a los hilados de algodón provenientes de la India por 18 meses.
Sin embargo, la Comisión Multisectorial encargada de tomar una decisión al respecto recomendó lo contrario.
“Si la SNI quiere presentar alguna reconsideración al respecto, deberán seguir los procedimientos administrativos correspondientes y presentar una nueva solicitud de investigación ante el Indecopi”, indicó a Canal N.
De esta manera, descartó que la Comisión Multisectorial vaya a evaluar una revisión de su decisión de no aplicar salvaguardas a los hilados de algodón importados de la India, tal como lo ha solicitado el Comité Textil de la SNI.
De otro lado, puntualizó que tanto el sector privado como el público deberían trabajar estrechamente en mejorar la competitividad de la producción algodonera del país.
“Tenemos que hacer un trabajo en conjunto, desde el campo hasta las confecciones, y debe ser una coordinación trasversal. Los ministerios de Agricultura (Minag), de la Producción y el Mincetur, tenemos que lograr que esta cadena sea de mayor valor agregado y competitiva en el tiempo”, concluyó.

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Envíos del sector textil caen 28% durante primer semestre

Las exportaciones de prendas de vestir y textiles e hilados alcanzaron la cifra de US$715.97 millones durante la primera mitad del año, lo que representa una disminución de 28.03% con respecto al mismo período del año pasado, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
El CCEX explicó que la caída se debería a la menor demanda de productos en los principales mercados de la industria: Estados Unidos y Venezuela, sumando ambos el 69% del mercado.
En EE UU, la demanda disminuyó en 22.76% durante el primer semestre, mientras que en Venezuela los envíos alcanzaron los US$ 173.67 millones, cifra 41.65% menor al mismo período del año pasado.

Fuente: Semana Económica

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martes 18 de agosto de 2009

Paraguay: Crearán registro para importadores de confecciones
















La Subsecretaría de Tributación trabaja en la elaboración de la resolución que prevé la creación de un registro de importadores y comercializadores de confecciones, señaló el viceministro, Gerónimo Bellassai.

De acuerdo con los datos que brindó, se debe adecuar el sistema informático para registrar a los importadores. Indicó que en la reglamentación se establecerá cuáles son los mecanismos para que los importadores y comerciantes de prendas de vestir en general se anoten, así como dónde deberán acudir para hacerlo y el plazo. Refirió que esta medida es independiente a las normativas aduaneras existentes relativas a las condiciones para importar prendas de vestir. "Es para poder establecer después medidas de control en los comercios y en empresas que trabajan con confecciones, para poder saber si las prendas que están vendiendo pasaron realmente por Aduanas, pagaron lo que tienen que pagar, es para establecer controles cruzados", indicó.

Según los datos publicados por Última Hora, el mercado paraguayo compra, en promedio, 20 millones de prendas de vestir por año. Sin embargo, el sector privado importador introdujo al país, el año pasado, 242 millones de unidades.

El Decreto 2.546/09 establece la creación en el ámbito de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda el registro de productores, comercializadores e importadores de bienes clasificados en los capítulos 61, 62 y 63 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Asimismo, la normativa presidencial instruye al Ministerio de Hacienda, a través de la SET, al Ministerio de Industria y a la Dirección de Aduanas, a reglamentar e implementar los mecanismos de control que se encuentren dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y que afecten directamente a la comercialización y la producción de confecciones.

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Caracas y Bogotá pasan por nuevo episodio de tensión

CARACAS/BOGOTÁ.- Venezuela y Colombia se enfrentan a una nueva escalada de tensión diplomática tras la detención temporal de 41 colombianos, entre ellos un funcionario consular.
Los colombianos fueron detenidos el domingo, en medio de un operativo de renovación de documentos desarrollado por el consulado de Colombia en la barriada popular de Catia, y liberados ayer, dijo la cónsul colombiana en Caracas, María Elvira Cabello.
El operativo consular se realizaba sin un permiso que emite el Ministerio del Interior y Justicia venezolano, alegó la Policía del municipio de Libertador, uno de los cinco que integran la capital venezolana y el único en manos del oficialismo.
A juicio del internacionalista venezolano Carlos Romero, la “detención preventiva” de los colombianos “se incluye en el contexto general de deterioro” de las relaciones bilaterales, que el presidente Hugo Chávez metió en el congelador el pasado 28 de julio.
Esa fue la respuesta de Caracas a las denuncias “irresponsables” de Colombia sobre el presunto desvío de armas venezolanas hacia la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Chávez añadió que con esas denuncias Bogotá buscaba evitar que se revelara contra los nuevos acuerdos militares entre Colombia y Estados Unidos, que considera una “amenaza” para su “revolución” bolivariana.
La detención temporal de los colombianos solo incrementa “aún más el distanciamiento” entre Caracas y Bogotá, y demuestra “cómo se está deteriorando la vida cotidiana” de los ciudadanos de los dos países, que comparten dos mil 219 kilómetros de frontera terrestre, dijo Romero.
Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Saúl Ortega, calificó como una “incidencia de orden público” la detención temporal de los colombianos.
“Fue una incidencia” y “no tiene nada que ver” con las recientes “decisiones del Alto Gobierno” de congelar las relaciones con Colombia, afirmó el diputado oficialista y miembro de la Comisión de Política Exterior de la AN.

Distanciados por el Gobierno, unidos por el comercio
Este año, las exportaciones de Colombia apenas llegarán a cuatro mil 280 millones de dólares, desde los más de seis mil millones vendidos en 2008, debido a las represalias comerciales emprendidas por el mandatario venezolano.
Alrededor de 10 mil toneladas de carga unen Caracas y Bogotá.
Las ventas a Venezuela, especialmente alimentos, textiles, confecciones y productos petroquímicos, equivalen a más de 16% del total de las exportaciones de Colombia. (Agencias)

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Bolivia: Aumentan despidos como consecuencia de la pérdida del Atpdea

La pérdida de los beneficios que Estados Unidos otorgaba a Bolivia por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (Atpdea), repercute en la cantidad de nuevos desempleados del país, según Vitaliano Mamani, dirigente de los fabriles, aproximadamente cinco mil empleos ya se perdieron.
En un ampliado de fabriles realizado en Santa Cruz, Mamani destacó que la consecuencia de la merma en exportaciones de productos textiles al país del norte y el posterior cierre de este mercado, hay aproximadamente cinco mil nuevos desocupados en el país, dos mil de esos casos se registraron en La Paz.
Mamani indicó que en el ampliado se determinó pedir al Gobierno que se busquen con la urgencia que amerita el caso que se consigan nuevos mercados para evitar la pérdida de más empleos.
“Les dicen que la empresa se va a declarar en quiebra y van a perder sus beneficios sociales, por esto se están retirando de manera voluntaria, tenemos más de 2,000 trabajadores que han sido retirados en La Paz y estamos hablando de empresas que tienen sindicato, no estamos hablando de aquellas que no tienen sindicato, en promedio ya tenemos más de 5,000 trabajadores de manera directa que han perdido su trabajo”, explicó Mamani
Desde la pérdida del Atpdea diferentes instituciones comenzaron con el cierre de talleres textiles y despidos de operarios, según una pasada publicación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) las empresas y empleados han emigrado a países que todavía gozan de acuerdos con los EE. UU. como Perú.
Según Mamani, una clara prueba de su denuncia es que en la reunión de empresarios de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), los representantes peruanos ya se manifestaron acerca del interés de algunos empresarios bolivianos por migrar al vecino país, aprovechando que ya se está presparando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
El Atpdea, es un beneficio arancelario que el gobierno norteamericano otorga a los países andinos, por los esfuerzos que estos demuestran en la lucha contra el narcotráfico, Según estimaciones del IBCE, las exportaciones de productos bolivianos a EE.UU. beneficiadas por el Atpdea generaban por lo menos 40.000 empleos directos e indirectos. Si tan solo un 70% de dichos trabajadores fuera Jefe de Hogar, con 3 dependientes cada uno, el número de “beneficiaros directos e indirectos” del Atpdea en Bolivia habría superado las 120.000 personas, cifra considerada conservadora. Una parte de esos productos se cobija ahora en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), sin embargo las confecciones textiles, productos de cuero, ciertas maderas trabajadas y otros productos no tienen esta cobertura y deben pagar aranceles para entrar a EEUU.
Se estima que el sector textil por sí solo generaba cerca de 16.000 fuentes de empleos directos e indirectos, mientras que en el sector de la industrialización del cuero aproximadamente, los derivados de las maderas trabajadas no cubiertas por el SGP y otros, 4.000 empleos adicionales. Con ello, 20.000 empleos directos e indirectos están afectados por la falta del Atpdea. Considerando que la mayor parte de aquellos son jefes de hogar y tienen familia, el número de personas que dependen de dicho mercado supera las 80.000.

TEXTUAL
Vitaliano Mamani
Director fabril
Les dicen que la empresa se va a declarar en quiebra y van a perder sus beneficios sociales, por esto se están retirando de manera voluntaria, tenemos más de 2,000 trabajadores que han sido retirados en La Paz y estamos hablando de empresas que tienen sindicato, no estamos hablando de aquellas que no tienen sindicato, en promedio ya tenemos más de 5,000 trabajadores de manera directa que han perdido su trabajo”

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Salvaguardas son nocivas

En la siguiente entrevista César Cary, representante de la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas (APIC) indica que la importación de hilados de algodón principalmente de la India ha permitido la rápida formalización de los empresarios de Gamarra. Además de permitir que las prendas nacionales ingresen a diferentes mercados de la región.

-¿La importación de hilados favorece a los empresarios de Gamarra?
Desde el 2004 los empresarios de Gamarra se han hecho competitivos ante el mundo. Ante la falta de abastecimiento de hilado de algodón peruano que se concentraba en atender las exportaciones a Estados Unidos debido a los tratados vigentes (ATPDA), los empresarios de Gamarra empezaron a importar a precios internacionales, logrando primero abastecer al mercado local y luego conquistar nuevos mercados internacionales. Además de favorecer la formalización de las empresas.

-¿A qué se refiere?
Hoy Gamarra se ha formalizado con la importación de hilados. Es que las empresas tienen que pagar los impuestos de ad valoren, IGV y percepción por adelantado. Entonces toda la cadena hacía adelante se ve obligada a facturar, no hay forma de evitar la facturación. Asimismo, la facturación ha producido que la mayoría de empresas de Gamarra se bancarizen. Ahora los bancos buscan a los comerciantes de Gamarra, lo que no sucedía antes.

-Los industriales dicen que la importación de hilados afecta 60 mil puestos de trabajo, además de los agricultores.
Las hilanderías crean aproximadamente 13 mil puestos de trabajo. Pero al aprobar las salvaguardas, el Estado estaría dejando en la calle a 370 mil personas entre tejedores y confeccionistas. Asimismo, las prendas de vestir subirían de precio al subir su materia prima principal.

-¿Se justifica el pedido de salvaguardias de las hilanderías?
No porque estas empresas no han tenido pérdidas. Las hilanderías nacionales eficientes han vendido la totalidad de su producción. Las empresas con maquinaría obsoleta si han perdido, pero hay muchas empresas que vienen teniendo pérdidas desde hace mucho tiempo e igual se han sumado al proceso ante INDECOPI a pesar que sus cuentas en rojo no son por la importación de hilados

-¿Las hilanderías nacionales tiene la suficiente capacidad para atender la demanda local e internacional?
No, actualmente hay un déficit de alrededor de 30 mil toneladas métricas anuales. La importación de fibra de algodón de Estados Unidos, por parte de las hilanderías, ha llegado el año pasado a 50 mil toneladas métricas anuales y la hilanderías nacionales producen 45 mil toneladas métricas, pero la demanda es alrededor de 120 mil toneladas métricas. Es decir, hay un claro déficit que es cubierto con la importación. Antes las hilanderías tenían sobre producción para abastecer al mercado nacional y la exportación, pero con el boom exportador, hace cuatro años, las confecciones empezaron a crecer 25% anual y las hilanderías entre 8%.

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lunes 17 de agosto de 2009

El Perú podría exportar prendas de alpaca a Brasil

Brasil se perfila como un gran mercado potencial para la exportación de prendas peruanas de pelo fino como la alpaca, informó hoy el consejero comercial del Perú en São Paulo, Antonio Castillo, quien añadió que por ello se está buscando captar el interés de empresarios brasileños para exportar con mayor fuerza a ese mercado. “A pesar de encontrarnos en un año atípico, Brasil es un mercado dinámico para el Perú, más aún porque tenemos preferencias arancelarias que nos permiten ingresar en ventaja respecto a otros países”, anotó.

Actualmente el arancel de importación en Brasil para los productos que conforman el sector textil y confecciones varía de 4 a 35%. Sin embargo, según el acuerdo de complementación económica ACE-58, Brasil otorga al Perú preferencia arancelaria de 100% para diversos productos, entre ellos los t-shirts, camisas y suéteres.

Según el Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, las exportaciones peruanas de confecciones a Brasil crecieron 53% en el primer semestre del año respecto de similar período del año anterior, al sumar US$5.8 millones. Las principales prendas exportadas fueron camisas de punto, suéteres de punto de algodón y t-shirt para hombres y mujeres, entre otros.

http://www.alpaca-carpets.com

domingo 16 de agosto de 2009

Mypes se quedan sin exportar

1,170 empresas suspenden envíos al exterior. Medidas restrictivas de los países de la región preocupan a los exportadores.
Se cierran los mercados de exportación para la pequeña empresa nacional. El impacto de la crisis hizo que durante el primer cuatrimestre del año dejaran de exportar unas 1,520 empresas, de las cuales 1,110 son microempresas, según cifras proporcionadas por la Asociación de Exportadores (Adex).
Juan Pacheco, presidente de Pymeadex, explicó que las medidas proteccionistas que tomaron algunos países de la región como Venezuela y Ecuador, principales destinos de los pequeños exportadores del país, no permitieron que estos sigan enviando sus productos a esos mercados.
Por lo que exhortó al viceministro de las Pymes e Industrias del Ministerio de la Producción, Luis Chicoma, a plantear en la agenda del ministerio la búsqueda y apertura de nuevos mercados, para lo cual dijo que primero se deben fortalecer las agregadurías comerciales y las instituciones técnicas peruanas.

“Hemos identificado mercados para los cuales tenemos oferta, sin embargo, no podemos ingresar a ellos por varios problemas. No solo se necesita el soporte técnico necesario para levantar las observaciones, sino un trabajo exhaustivo de las agregadurías comerciales a fin de que nos faciliten el ingreso”, recomendó Pacheco.

Urgen mayores incentivos
El informe de la gerencia de estudios económicos de la Asociación de Exportadores (ADEX) señala que de las 1,520 empresas que dejaron de exportar durante el periodo enero-abril de este año, 1,110 son microempresas, 344 son pequeñas, 43 son grandes y 23 son medianas. En total 18% más que el mismo periodo del año anterior.
Como medida para fortalecer a la pequeña empresa exportadora, el representante del gremio exportador también recomendó que los gastos en capacitación y compra de nueva tecnología sean deducibles del pago del Impuesto a la Renta.

“El viceministro de las Pymes también debe impulsar programas de adecuación medioambiental, desarrollo humano y responsabilidad social”, comentó.

Jeans Roy: "Comencé con puro retazo, ahora exporto a España"

















Reneé Cruz Isla detesta coser, pero hizo su negocio de eso. “Tienes que pensar en sí, si piensas en no, entonces es no”, afirma
La enfermedad de su madre consumió lo ganado en su floreciente negocio. Cambió de rubro, hizo eso que detestaba (pero que le salía tan bien: coser). Con sus hijas, hoy conquista mercados

Dicen que sus jeanes son la salvación para aquellas que carecen de aquello por lo que es famosa JLo. Pese a ello, repetidas veces Renée Cruz y sus tres hijas han pretendido –sin suerte- cambiarle de nombre a su marca. No les gusta. Su público siempre se los ha impedido (está convencido de que solo Jeans Roy ofrece esa tan ansiada -y redondeada- facultad).

Vamos, descubra qué hay detrás de esta pujante empresa familiar…

Usted maneja una empresa con 15 tiendas en el país, socios en Colombia y Venezuela, y que exporta a España, entre otros países; y todo empezó con una máquina de coser y una remalladora.
Mi remalladora era nueva, la conseguí a plazos. La máquina sí era de segunda.

¿Con cuánto de capital arrancó?
Con cuánto habrá sido, pues… Nada, prácticamente (ríe)… En un principio yo compraba retazos (de telas). En el Jr. Huallaga (en el Cercado) vendían retazos de 50 centímetros. Fabricaba alguito y lo vendía.

Para colmo, a usted no le gusta coser.
No me gusta. Mi madre era profesora de Corte y Confección, y cuando me decía: “Ven, hija, aprende, algún día te va a servir”; yo le decía: “No, mamá, tú estás equivocada, ¡yo no voy a desempeñarme en eso! Yo nunca voy a coser, ¡nunca!”… Era lo que yo pensaba; y cómo da vueltas la vida.

De castigo la mandaba a entallar vestidos.
Es que nosotros éramos siete hermanos, así que la ropa de la mayor pasaba a la segunda, y así. Y como ella trabajaba -no tenía tiempo para atendernos-, esa era mi obligación: repararlos.
Al final le convino, pues ya de adolescente reciclaba los vestidos de sus hermanas y se hacía unos muy atractivos.
Mis compañeras de colegio siempre tenían que ver conmigo. Me decían: “Oye, ¿y tú cómo haces para estar en cada reunión con ropa nueva?”.

Pese a la escasez económica…
Yo ‘daba la hora’.

Se casó y con su marido partieron a Huancayo a probar suerte.
Mi padre iba dejar un local en el que le había ido mal. Yo le dije: “Papá, ¿cómo lo vas a dejar?”. Para eso, yo ya tenía dos hijas. “Déjemelo. Yo lo pago, yo lo veo”.
Por qué partieron, ¿qué tal fregada estaba la cosa en Lima?
Yo fabricaba cositas (confeccionaba), pero era poco; y vi la oportunidad. Yo creía que allá nos iba a ir bien. Y así fue. Tras mucho pensarlo, mi papá nos lo dejó. Teníamos que llenar la tienda. Con el aval de mi padre, nos dieron un poco de mercadería.
En muy poco tiempo se fueron para arriba.
¡En tres meses yo ya tenía la tienda llena!

¿Cómo así?
Estábamos ubicados entre dos agencias de viaje, y la gente, antes de partir a su destino, se proveía de algo; y yo estaba ahí, y qué sería –simpatía, ¡qué sé yo!-, porque vendía y vendía… Comencé a comprar más productos; y vendía.

¡Llegó a comprarse un camión!
Es que los proveedores venían y nos dejaban mercadería; y mi esposo se la llevaba (en el camión) a otros lados para hacer más ventas. ¡Nos iba bien!

Sin embargo, tuvo dejarlo todo.
Por la enfermedad de mi madre. Me vine a Lima. Yo la había desatendido, y lo dejé todo. Nos vinimos todos.
Los gastos que demandó su mal (cáncer) terminaron por comerse todo lo que habían logrado.
Mi mamá estuvo mal regular tiempo, y tuvimos que vender las cosas, tuvimos que venderlo todo… Nos quedamos con un auto. Mi esposo comenzó a hacer taxi. Yo lo despertaba a las cuatro (de la mañana), lo mandaba a La Parada. “Trae, pues, para la comida de las niñas”. Daba pena porque era un auto bonito; y un día, como él también vendía las cositas que yo hacía (ropa), consiguió el dato de un local que estaban alquilando en el Mercado Central. “¡Como sea tiene que ser nuestro!”. Yo tenía una esclava de oro que mi mamá me había dejado. “Anda, empéñala”. Y con eso lo alquilamos.

¿Qué hubiera pasado si ese negocio no funcionaba?¡Uno no piensa en no! Uno piensa en sí, ¡en que tiene que ser! Y fue… Tú hubieras visto: daba pena, era un local grande y yo solo tenía una mesita que llevé de mi casa, y mi máquina. Así comencé. Estaba al fondo (de una galería), pero la gente llegaba de curiosa, por mirar las otras tiendas; y me compraba. Y con esa plata, me iba a comprar los retazos, hacía más cositas y, poco a poco, fui vendiendo más; ya la gente me conocía.
En algún momento su esposo vendió como ambulante lo que usted hacía.
Sí, ¡y comencé a hacer servicios! A mis vecinos, que tenían ventas grandes, les hacía sus cafarenas. Remallaba y entregaba. Trabajaba día y noche.

¿Cuántas horas al día?
Apenas dormía.
¿Qué edades tenían sus hijas?
La mayor, 7 años; la segunda tendría 6 (y la menor, 3 años); y dos, tres años después, a las dos mayores las mandaba a abrir la tienda. Ya teníamos alguito, ya tenía dos empleadas.
Hay padres que más bien evitan que cuando chicos, sus hijos los ayuden; evitan que trabajen…
Que pasen por lo que ellos pasaron… Mis hijas estudiaban. Yo nunca quise que pertenecieran a allí (al mundo del Mercado Central), pero había que ayudar, y mientras yo me quedaba en la casa –cocinando, limpiando, haciendo- las mandaba: “¡Anda abre! Que entren las chicas, y se vienen”.
Valió la pena, ¿no? Porque a fines de los 80, cuando las prendas asiáticas comenzaron a invadir el mercado y la cosa se puso brava, fueron ellas las que la ayudaron a encontrar un nicho de mercado.
Sí, y eso que yo no quería…

¿Por qué?
Yo quería que sigan una profesión. Yo no había terminado, ¿y ellas qué? ¡Yo quería que estudien! Pero mi hija Susan siempre tuvo inclinación por el arte, por vestir a sus muñecas… Es que yo también les llevaba retacitos de tela, ¡para que se entretengan!
Todo le salió perfecto, porque una es la trome en ventas, la otra en diseño y, la otra, en administración.
Todo ha encajado perfectamente… para felicidad mía.
Ahora están vendiéndole al mundo sus Jeans Saca Pompis.
Ella fue (Susan, la diseñadora). “Mamá, ¿por qué no hacemos jeanes?”. A mí no me gustaba mucho la idea, pero… “Bueno, ya, ¡lo hacemos!”.

¿Cómo nació la idea?
Ella quería que yo haga lo que ella quería… (Interviene Roxana, su hija mayor: “¡Es que Susan no tiene mucho pompis, pues!”. Todas ríen).
O sea que la ‘carencia’ de su hija se convirtió en el secreto del éxito de la familia.
Sí (ríe)… Oye, no te miento, ¡nos hemos gastado rollos de tela! Tú sabes, los rollos de denim vienen de cien en cien metros, y hemos gastado rollos de rollos para que ella haga sus muestras; hasta que quedaron a su gusto. Susan tiene un ojo bien especial.
En su proceso, la semilla que sembró su madre ha sido fundamental para todo lo que usted y sus hijas han logrado.
Es verdad… pese a que yo nunca quise aprender (a coser)… Es que cuando yo hago algo, a mí me gusta que quede bien; que quede bien ¡y que guste! Y a Susan, también. Esa es la clave.

FICHA
Nombre: Luz Renée Cruz Isla.
Colegio: Gertrude Hanks.
Estudios: Hizo dos años de Ciencias Económicas en la Universidad San Martín.
Edad: 68 años.
Cargo: Gerenta general de Jeans Saca Pompis, empresa dueña de la marca Jeans Roy.
Jeans Roy
Marca de jeans que Renée y sus hijas crearon en 1989. A fines de los 70, sola, ella se inició como confeccionista. Hoy tiene más de cien empleados.
Crecimiento
Tienen 15 tiendas en el Perú, socios estratégicos en Colombia y Venezuela y exportan incluso a España. Producen unas 30 mil prendas mensuales.


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Historia de gamarra : Las hijas de Gamarra














La vocación empresarial comienza en casa. Ellas aprendieron de sus padres el valor del trabajo y luego, en las aulas, la capacidad de gerenciar. La segunda generación está preparada|millones de dólares es el promedio de ventas anuales de Gamarra
Por Julio Escalante Rojas
Raúl Sánchez, empresario de Gamarra desde los 70, siempre quiso que Gina estudiase Medicina. De sus seis hijos ella era la única mujer y se imaginaba que todos algún día la llamarían doctora. "Quizá mi papá lo veía como una profesión de mayor roce social, de élite", dice Gina Sánchez, quien finalmente eligió Administración en la Universidad del Pacífico. La empresa que por años había vendido ropa para niños pasó hace cinco a confeccionar moda para jovencitas. A los 29 años, Gina está a la cabeza de ese cambio. ¿Cómo se imagina a una empresaria de Gamarra? Obviamente viste la ropa que confecciona. Todos los días Gina evalúa nuevos modelos con su diseñadora, supervisa la producción en el taller, se reúne con proveedores, da un vistazo a sus tres tiendas marca Bangüi, le demuestra a sus padres que sí puede y le queda tiempo para enfurecerse si la competencia le copia un diseño.
Gamarra ha sido por más de cuatro décadas un emporio comercial donde la gente que no tenía nada acudía con la esperanza de cambiar su vida. Pedro Manzur, director de Únete, gremio que agrupa a empresarios de Gamarra, mira con esperanza para el sector textil y confecciones que más jóvenes se involucren en los negocios de esta zona. Pero si hay algo que golpea a los negocios familiares es la asfixia financiera. Es decir, las necesidades económicas de la familia crecen mas rápido que las de la empresa, y por eso invaden sus ganancias. También hay otros problemas. Luis Scerpella, director de Cendef, consultora en estos temas, añade que aunque la siguiente generación tenga una mejor preparación académica que la anterior, ello no es suficiente garantía de éxito si no se piensa también en profesionalizar los procesos. Las chicas de Gamarra lo están aprendiendo.

HERENCIA DE VALORES
Scerpella dice que por encima de los años del negocio, el momento idóneo para que la siguiente generación esté lista para ingresar a la empresa "depende de que se haya logrado una transmisión exitosa de los valores o cualidades que hicieron posible el éxito empresarial, y eso es lo más complicado de transmitir".
Jacqueline Mondragón cuenta la historia de sus padres con orgullo. Hijos de provincianos, matrimonio joven, local con paredes de triplay, empresarios hechos en la batalla para apoyar a sus tres hijas. "Ellos no tuvieron educación superior, pero están muy conscientes de que la educación es lo mejor que nos han dado", dice Jacqueline (26) quien, como su hermana Geraldine (24), estudió Administración en la Universidad de Lima.
La casa de los Mondragón tiene cuatro pisos, más un sótano y todo eso es un taller de solo ropa para niñas. "De un momento a otro crecimos y no nos dimos cuenta", dice Jacqueline. Antes de tener más puntos de venta -- en Gamarra tiene dos-- ha decidido enfocarse en la exportación. ¿Qué tanto han influenciado Jacqueline y Geraldine en los cambios de la empresa? Ellas han aplicado herramientas de márketing para renovar sus tiendas. Ellas trajeron a la mesa familiar el interés por participar en ferias como Perú Moda. Ahora exportan a Ecuador, Venezuela y Estados Unidos.
Por otro lado, la familia Tapia Zorrilla tiene siete tiendas en Gamarra y vende ropa para niños y damas. Las tareas están repartidas. Miriam (27), la hija mayor, ha estudiado en la Universidad del Pacífico, y supervisa la producción de prendas en tejido plano. Melissa (25), a punto de terminar Economía en la Universidad Ricardo Palma, es la encargada de las ventas y finanzas. Los estudios la cambiaron: "Ahora veo si es conveniente comprar al contado, cómo puedo manejar los préstamos, negociar con mis clientes y absorber una mayor utilidad".
SALIR DE GAMARRA
Mabel Barreto está a cargo de una página web que ofrece productos de Gamarra. Y claro, una de sus tareas ha sido buscar clientes y convencerlos de que existe algo llamado Internet que puede ser un nuevo medio de promoción para sus tiendas. Los jóvenes han sido los más atentos a escuchar sus propuestas. Jacqueline Mondragón cuenta que le costó convencer a su padre de gastar mil dólares en desarrollar una página web. "Los hijos de Gamarra han entendido que lo importante es salir de Gamarra, que los conozcan en todas partes", dice Barreto.
El gerente del Comité PYME de ÁDEX, Roberto Molero, dice que hay hijos de empresarios que estudian comercio exterior en esta institución porque "eso va a permitir que sus empresas sobrevivan". Una de esas estudiantes ha sido Sandra León. A los 20 años ya era la gerente general de Confecciones Pradech, la empresa que iniciaron sus padres en Gamarra. Pero Sandra tenía el mando con una formación aprendida en el trabajo. Cuando decidió estudiar eligió lo que iba a hacer posible su sueño de exportar. No quería otra cosa.

EL NEGOCIO CRECIÓ
Mudarse a Gamarra fue para la familia Humala un nuevo comienzo. Cuando sus hijas eran aún pequeñas, Renée Cruz se inició de empresaria con una máquina de coser en el Mercado Central. Creció confeccionando vestidos. Pero a mitad de los 90, cuando la competencia de los productos chinos hizo tambalear su negocio, sus hijas tomaron una decisión: vender ropa casual y pantalones jeans. Pero no cualquier pantalón, sino uno que combata la ley de la gravedad. Lo bautizaron "saca pompis". Y así el entalle que resaltaba los glúteos se convirtió en el detalle de su marca Jeans Roy. "Por qué no arriesgarnos, pronto se convirtió en una prenda muy usada por las mujeres", dice Susan Humala.
Roxana (38) creció más cerca de sus padres y aprendió de ellos, no pisó la universidad. "Terminé el colegio y me fui a trabajar --dice-- lo mío era vender". Susan (37) sí estudió diseño de modas y Kathy (32) eligió administración. Para ella, de niña, era un castigo ir a la fábrica. Trabajó en otras empresas, pero el sueldo y los horarios no la convencieron. Adquirió experiencia y eso le sirvió para volcarlo en Jeans Roy. "Como trabajábamos en un entorno familiar, no le dábamos mucha importancia al área administrativa, pues teníamos un negocio todavía pequeño. Hasta que de pronto creció y vimos lo importante que era", dice Roxana, la mayor de las hermanas que hoy tienen 13 tiendas en Lima y clientes en Puerto Rico, España, Ecuador y Japón. En una fábrica que tiene una capacidad instalada máxima de 30 mil prendas mensuales, las Humala reconocen que el manejo de la empresa no solo depende de ellas, por eso contratan asesores y otros profesionales en diversas áreas. A eso lo llaman trabajo en equipo.

Fuente: Diario El Comercio 2005

sábado 15 de agosto de 2009

Algodón Orgánico




















Del algodón al producto, sabe algo sobre eso?
Productos de algodón son naturales, suaves y absorbentes y ventilados. Pero cuando planta el algodón de comercio, los agricultores utilizan un montón de los productos químicos , que hiere la salud de la tierra, tú y yo? Según los datos del website de Sustainable Cotton, cada año los agricultores tienen que pagar US$ doscientos sesenta millones para los productos químicos. Los productos químicos calan todo el suelo.
Sin embargo, estos productos químicos contienen los venenos violentos. Excepto confiar en los productos químicos durante el período de siembra,los procesos desordenados (hilado, tejido, y formado) utilizar más productos químicos, como silicone, el petróleo,tintes muy pesados, agente anti-fuego, amoníaco, formaldehído, etc ..., se causa las contaminaciones del aqua y el residuo en la ropa.

Decisión de salud
La producción y exportación de prendas que protegen el medio ambiente enfrenta en los últimos años el desabastecimiento de su principal materia prima, el algodón orgánico, por lo que es necesario incentivar su cultivo, manifestó la gerente de Manufactura de la Asociación de Exportadores (ADEX), Ysabel Segura.Las prendas fabricadas con dicho material representan una buena alternativa para las empresas del sub sector confecciones, lamentablemente su sembrío en el Perú es escaso, lo que limita a las empresas exportadoras a tener una mayor expansión en la elaboración de prendas de vestir.Factory Textil S.A.C. empresa asociada al gremio exportador y que comercializa sus prendas en el mercado interno con la marca YouToo es una de ellas. Precisamente, con motivo de Perú Moda 2009 organizado por PROMPERÚ, lanzó su línea de ropa en algodón orgánico y tuvo la oportunidad de realizar contactos con empresarios de Alemania, España e Italia quienes se interesaron en esas prendas.Áurea Vandervelde, gerente general de dicha empresa que no llegó a concretar los pedidos por la reducida producción de algodón orgánico. "La feria Perú Moda nos permitió identificar el problema, con las primeras muestras pudimos observar que la idea de exportar ropa en línea orgánica era buena, pero habían trabas que nos demostraron que en ese punto en particular, nuestro trabajo iba contra la corriente", agregó.Vadervelde solicitó al gobierno apoyar a los productores de ese cultivo, así como lo hace con los de alpaca. "Si se les ayuda, crecerán las exportaciones, se generarán mayores divisas y habrá más trabajo. La poca producción de algodón orgánico responde a que no hay mucha demanda en el mercado, pero eso no significa que no sea una buena opción en el mediano plazo, por ello, lo mejor es prepararse para ese reto" señaló.

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Moda ecológica: atuendos imprescindibles

Muchos dicen que la moda es caprichosa, sin embargo esta nueva tendencia nos demuestra que la moda es también un medio importante para ser portavoz de muchas corrientes que buscan ayudar al planeta, es por ello que muchas empresas y organismos mundiales que luchan por el conservacionismo no han visto mejor manera que crear conciencia a partir de las tendencias.
Esto ha impulsado a distintas marcas de famosos diseñadores como Marc Jacobs, Miu Miu, Stella McCartney, Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier, entre otros, a crear colecciones enteras de prendas ecológicas, hoy veremos algunos atuendos que han llegado al mercado de moda ecológica modernos y muy bonitos.
La primera prenda es una sedosa chaqueta de manga globo 3/4 toda de color fucsia. Está hecha de algodón de bambú y spandex para que sea stretch. Fácil de lavar y durable, esta prenda no sólo es bonita sino también de calidad.

Este abrigo es ligero, lo encontramos en color negro y posee volados en la parte de adelante. Es bastante elegante y cómodo, posee detalles en las mangas para colocar el dedo pulgar y abrigar tus manos. Al igual que el modelo anterior está fabricado con telas de bambú, tencel y spandex.





Y aunque no lo crean existe una manera ecológica de usar jeans y lucir tan sensuales como siempre. Encontramos este lindo jean color blanco acampanado y este otro con terminación tubo, ambos hechos de algodón orgánico.







Ya no hay excusa para ayudar al planeta. Utiliza estas prendas eco-amigables que no sólo están hecha de materiales ecológicos, sino que también tienen mucho estilo y forman parte de las últimas tendencias.

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Moda y sostenibilidad, una combinación fascinante
















Durante años, Moda y Sostenibilidad no ha resultado una combinación atractiva. La ropa producida bajo criterios estrictos de respeto al medio ambiente y buenas condiciones laborales, no era precisamente chic. Podría ser estupendo para la naturaleza y los trabajadores que la producían, pero no era atractivo para la gran mayoría de consumidores.
Esta situación está cambiando rápidamente. En muchos países del mundo, entre ellos donde yo vivo, Holanda, estamos viendo numerosas iniciativas que combinan la promoción de la sostenibilidad en la cadena de producción, con un diseño moderno y atractivo para el consumidor. Ya no son sólo organizaciones de medio ambiente o de comercio justo las que promueven estos valores, sino también empresas comerciales atentas a este nuevo nicho de mercado. La oferta es cada vez más atractiva y variada para poder satisfacer las demandas del consumidor. Grandes almacenes venden camisetas hechas de algodón orgánico, y existen tiendas especializadas en ropa sin explotación, limpia etc. Pero es sobre todo el seductor diseño lo que estimula las ventas de este tipo de productos.
¿Por qué este avance? El cambio tiene varias explicaciones. En primer lugar, hay ONG y sindicatos que llevan años presionando al sector textil de cara a solucionar los graves defectos que se encuentran en la producción. Es una industria con muchos problemas desde el punto de vista social y medioambiental, sobre todo cuando la mayor parte de la producción ya no esta en Europa, sino en países en vías de desarrollo como China, India y Bangladesh. Los derechos laborales básicos muchas veces no se cumplen. No existe la libre sindicalización, se da el trabajo infantil, exceso de horas laborales, discriminación y abusos de género, etc. Además, la industria textil tiene un gran impacto ambiental. El algodón es el producto agrícola que más contamina en el mundo. Casi el 25% de los insecticidas y herbicidas se utilizan en la producción de algodón, y cada año mueren centenares de trabajadores como consecuencia del uso de químicos. Ingentes cantidades de agua dulce se utilizan para la irrigación de los campos de algodón, lo que genera escasez de agua para usos básicos y una baja dramática en las reservas. El lavado y tintado de la ropa también supone un daño significativo para el medio ambiente, incluida la contaminación del agua de ríos.
Un segundo factor importante en este desarrollo es el aumento del interés del consumidor por estos temas. Estamos viendo que los mercados de productos y servicios sostenibles están creciendo muy rápidamente. Por ejemplo, los alimentos ecológicos, los fondos de inversión socialmente responsables, coches hibrides como el Toyota Prius, el mercado de biocombustibles, productos cosméticos que no conllevan pruebas en animales, revistas especializadas sobre temas de sostenibilidad y desarrollo personal, etc. Hace 5 ó 10 años, todos estos mercados eran nichos insignificativos o muy pequeños, pero ahora ya no lo son.
Un tercer factor tiene que ver con lo que llamo una consciencia planetaria. Cada vez más, nos estamos dando cuenta de que nuestra actual forma de producir y consumir no puede continuar, y que nuestro planeta no lo aguanta más. El calentamiento global es una muestra de estos límites. Por eso, gobiernos, ONG y empresas, empiezan a actuar. También respecto a la industria textil. Se está generando una enorme ola de innovaciones sostenibles en la producción de ropa. Aparecen nuevas fibras naturales como la ortiga, el algodón orgánico, el cáñamo y la soja. Con el apoyo de biotecnología y nanotecnología, se desarrollan nuevas fibras artificiales que, por ejemplo, se auto limpian para ahorrar agua.
Y continúan lanzándose nuevos productos que son atractivos para el consumidor. Y sobre todo, consumidores que están dispuestos de comprar estos productos.


Pierre Hupperts
Consultor Internacional en RSE

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La tienda 11 de Adidas en Perú está en San Isidro

El estrenado local se ubica en la Av. Dos de Mayo 1597, esquina con Av. Las Flores. Atenderá de lunes a sábado de 10 a.m. a 9 p.m. y domingos de 10 a.m. a 6 p.m.
Consolidando su liderazgo en el mercado retail deportivo, la marca adidas inaugura su tienda número once en el Perú. La nueva adidas Sport Performance Store es una de las más modernas implementadas en territorio peruano y está enmarcada en el plan de expansión de la transnacional alemana en el país, programa que continuará en los próximos meses con el local que se presentará en el norte del país.
Esta nueva tienda concepto de adidas, la octava en el país y a la que se suman sus tres outlets (tiendas de liquidación), responde a una necesidad de satisfacer a un distrito de la importancia de San Isidro -tanto a nivel comercial y deportivo- con lo último de la tecnología deportiva, en un lugar más próximo y con amplios estacionamientos para comodidad de los clientes.
Con ello adidas reafirma su participación en las más importantes zonas y centros comerciales de Lima y provincias, con sus tiendas ubicadas en Miraflores, El Polo, C.C. Jockey Plaza, Plaza San Miguel, C.C. Megaplaza, Trujillo y Chiclayo (tiendas concepto), así como también con las tiendas que se encuentran en San Borja, Jesús María y Bellavista (outlets).
La tienda de San Isidro cuenta con un área de 175 m2 y está creada bajo un diseño estándar para las tiendas de la marca a nivel mundial. Su concepción y construcción se realizó bajo estrictas supervisiones de expertos de la marca en Alemania y Latinoamérica, para que la tienda cumpla con los requisitos que adidas Global estipula para sus tiendas en todo el mundo.
Se busca con ello asegurarse de que los estándares en infraestructura, marketing visual, iluminación, elementos arquitectónicos y en general toda la experiencia de compra de un cliente de Perú sea la misma que la de un cliente en Buenos Aires, París, Tokio o cualquier otra parte del mundo.
En cuanto a sus principales características exteriores se puede resaltar su gran fachada negra con el logo y las tres tiras iluminadas, los puntos focales gráficos y la gran vitrina en forma de L. En el interior, se encuentra una amplia gama de textiles, calzado y accesorios deportivos de la más alta tecnología para las disciplinas más importantes como fútbol, running, tennis, training y una completa línea especialmente creada para mujeres y niños. Asimismo, ya está disponible la última colección de textiles y calzados de fútbol F50 i inspirada en el argentino Lionel Messi, la estrella del FC Barcelona.
Además de su espectacular diseño, las tiendas adidas Sport Performance destacan por ser una importante plataforma de comunicación para la marca de las tres bandas. A través de ellas muestra claramente la pasión que siente la firma por el deporte. La marca adidas fabrica productos para más deportes diferentes que ninguna otra marca. La intención es que la gente vea sus tiendas como algo más que una tienda de deportes, que las vea como un destino para todos los atletas.
El estrenado local en San Isidro se ubica en la Av. Dos de Mayo 1597, esquina con Av. Las Flores, en pleno corazón de San Isidro, atenderá de lunes a sábado de 10 a.m. a 9 p.m. y domingos de 10 a.m. a 6 p.m.
Cabe añadir que la marca de las tres bandas tiene planeado inaugurar una tienda más en lo que resta de 2009. Será en el mes de setiembre y estará ubicada en Trujillo, la segunda que albergará la Ciudad de la Eterna Primavera.

ESTUDIO TÉCNICO DE BONO DE CHATARREO DE MAQUINARIA A MYPES ESTARÍA LISTO EN DOS MESES

El Ministerio de la Producción precisó hoy que el estudio técnico del Bono de Chatarreo de maquinaria para las micro y pequeñas empresas (mypes) estaría listo en los próximos dos meses.
“Todavía no he propuesto un proyecto de ley sobre este tema. Vamos a trabajar un estudio técnico y nos hemos dado estos dos meses para terminarlo”, explicó la ministra de la Producción, Mercedes Aráoz.
Agregó que no todas las maquinarias son iguales ni existen modelos estándares, por lo subrayó que el planteamiento del Bono de Chatarreo de maquinaria para las mypes es sólo una propuesta.
“Veamos las alternativas que sean más eficaces, porque puede ser que esta propuesta no sea la más eficaz. Los representantes de las mypes han dicho que dudan que este sea el mejor modelo”, indicó.
Cabe recordar que el 10 de agosto último el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, anunció que el Gobierno evaluaba la mencionada iniciativa, lo que favorecería a las mypes industriales, de metalmecánica, calzado, confecciones y textiles.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, manifestó también en la víspera que la propuesta se encontraba en evaluación.
Por otro lado, la ministra Aráoz suscribió un convenio de cooperación con el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad del Pacífico, el World Wildlife Fund
y The Nature Conservancy.
Esto con el objetivo de implementar un sistema de monitoreo de la actividad pesquera de la anchoveta que se constituirá en Observatorio de la Gestión Pesquera Peruana.
“Este convenio permitirá monitorear el proceso de implementación y cumplimiento de los límites máximos de captura por embarcación, evaluar los posibles impactos de la política pesquera industrial y colaborar en la definición de instrumentos económicos, sociales y ambiéntales para mejorar la gestión pesquera”, aseveró.

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Colombia:¿No es intento de bloqueo económico?

La crisis con Venezuela y Ecuador, aunque de distintas características, tiene facetas diversas.
Una es la de seguridad, que es la más visible. El bombardeo del campamento de 'Reyes' en Angostura, la presencia de jefes guerrilleros en estos dos países, la revelación de los cohetes suecos que salieron de Venezuela para las Farc, lo cual fue un chorro de babas de nuestra Cancillería; las revelaciones infinitas del computador de 'Reyes', las diferencias sobre la calificación de grupo terrorista para las Farc, la judicialización del ex ministro Santos en Ecuador, son temas que cada uno de ellos implica, de por sí, un abismo, para buscar terrenos comunes. Los países que han tenido conflictos internos siempre padecen en las fronteras y en los vecinos inmensas dificultades. Pero en todos los casos, como el de hoy de Pakistán y Afganistán, es la cooperación lo que ha ayudado a combatir el terror. Hay locatos que creen que satisfacen al Gobierno y que creen que estos asuntos se solucionan amenazando con denunciar ante la Corte Penal Internacional o ante la OEA a los mandatarios de los países vecinos.
Otra faceta es el embrollo sobre el acuerdo con Estados Unidos de permitir usar bases aéreas colombianas por agencias o fuerzas de ese país, que tiene que ver con seguridad, sin duda, pero también con la visión colombiana de las relaciones internacionales. Esta visión privilegia a E.U. por encima de Suramérica, independientemente de lo que le retribuye aquel a Colombia con esta actitud.
Una faceta más es la comercial, que se ha relegado a un lugar secundario y que, en mi concepto, es la de mayor profundidad y gravedad. Hay dos temas para mirar en este asunto. Uno es el de los problemas de los exportadores colombianos por los retrasos en los pagos del sistema Cadivi, que tiene deudas por más de 275 millones de dólares a más de seis meses y 400 millones en mora.
Los exportadores a Venezuela están pasando aceite por estas deudas y reduciendo personal. Están incumpliendo a proveedores nacionales de materias primas. Quienes trabajan en las fábricas, en especial de confecciones, son mujeres, muchas de ellas cabeza de familia, que maquilan prendas para mayoristas.

Estuve en Cali, en el norte del Cauca y en el Atlántico viendo los problemas de estas personas. El Gobierno debería revisar la línea de crédito de Bancoldex y facilitar las garantías para que los exportadores que tienen pagos pendientes tengan el apoyo de la entidad para refinanciar sus deudas y seguir trabajando sin despedir personal.
Pero el otro asunto es crítico. El presidente de Venezuela ha insistido por todos los medios en que va a suspender las compras a Colombia, ha tomado ya medidas para restringir la venta de gasolina, lo ha dicho a los cuatro vientos y en esto el gobierno colombiano tiene que reaccionar y no lo ha hecho. Revisé legislación internacional y conceptos sobre lo que es bloqueo económico y me parece que es algo muy parecido a lo que pretende imponer Venezuela. Es criterio aceptado que todos los Estados deben abstenerse de ejercer presiones económicas, políticas o de otra índole en sus relaciones internacionales, acogiéndose a lo que en tal sentido proclama el artículo 2, apartado 4, de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe la agresión económica. Igualmente, en 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas, al adoptar la definición de agresión, expresó que la agresión económica es la intervención de un Estado en la vida económica de otro, mediante medidas de presión, en las que se encuentra el bloqueo o boicot económico.
Ahora que el presidente Uribe ha sido de nuevo invitado por Unasur a explicar lo de la relación con Estados Unidos debería llevar, si es que asiste, otros temas que vayan más allá de fotos de armas o de hallazgos en el computador de 'Reyes' y plantear, más bien, este asunto tan delicado, como lo es el intento de aplicar una especie de boicot a los productos colombianos. Ese debería ser el tema central que Colombia ventile en Unasur o en otros escenarios. Los intereses más sensibles de los colombianos que viven de su trabajo en la frontera y del comercio con Venezuela son los verdaderamente afectados con el bloqueo que pretende imponer los cambios del estado de ánimo de un presidente.

*Precandidato presidencial por el Partido Liberal


Rafael Pardo Rueda*


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Colombia: Ecuador desmonta las salvaguardias en 180 días

ANTES DE SEIS meses quedarán desmontadas las salvaguardias que hoy dificultan el comercio con Ecuador. Se inicia ambientación del TLC con Canadá en el Congreso de ese país y Colombia y México renegociaron el Acuerdo del G-2, del cual hizo parte Venezuela.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, llegó ayer a la asamblea de la Andi con cuatro noticias concretas y positivas, al tiempo que destacó las bases y los alcances del programa de transformación productiva en ocho sectores.
La primera: los gobiernos de Ecuador y Colombia lograron un acuerdo en Lima para desmontar paulatinamente las salvaguardias cambiarias que impuso el gobierno del país vecino el 10 de julio pasado, y por un año, a 1.346 productos colombianos.
Plata recogió los anuncios de la ministra de Producción de Ecuador, Nathalie Celly, quien dijo que el primer paso fue dejar por fuera de la medida a unos 680 productos, prioritarios, entre ellos, carne, hortalizas, aceites y lácteos, que no registran un intercambio muy activo.
El cronograma de desmonte, según el ministro Plata, es el siguiente:
En los próximos 60 días se desmontará la salvaguardia (sobrearanceles) para el 40 por ciento de esa lista, para 319 partidas, que representaron exportaciones en 2008 por 242 millones de dólares.
En los siguientes 60 días (o sea, en 120 días), se desmonta la medida para otras 112 partidas, el 23 por ciento del total y con ventas recientes por 140 millones de dólares.
Y, por último, en 180 días (en seis meses) se desmontan para el lote restante de 259 partidas arancelarias, el 37 por ciento del total.
Según el ministro Plata, los dos gobiernos ya venían negociando en forma directa para lograr un acuerdo cuando la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) expidió esta semana una resolución, que él mismo calificó de confusa.
En este caso, como dicen los abogados, era mejor un buen arreglo que un mal pleito. Y Plata lo puso en sus palabras cuando dijo que, así Colombia tuviera razón en la reclamación, el proceso ante la CAN podría tardarse más del año en que estarán vigentes las salvaguardias. "Así ganemos la batalla legal, el pleito y el desmonte tardaría más de un año y eso sería una victoria moral".
Las exportaciones de Colombia a Ecuador sumaron 1.499 millones de dólares en 2008, con aumento del 18 por ciento sobre 1.276 millones en 2007, pero entre enero y mayo de 2009 cayeron el 13 por ciento (de 571,1 a 497,7 millones de dólares) como consecuencia de las dificultades comerciales y políticas.

TLC con Canadá
La segunda buena noticia que el ministro compartió con los empresarios fue la ratificación en la plenaria de la Cámara del Tratado de Libre Comercio con Canadá, que pasa a sanción presidencial y a revisión de la Corte Constitucional.
Mientras tanto, lo que sigue es lograr que el Parlamento canadiense también lo acoja. En este sentido, destacó la visita, el 25 de agosto, de dos dignatarios del partido liberal de ese país, que se opone al TLC y que vienen a conocer la realidad del país y la necesidad de ese acuerdo comercial. El acuerdo ya negociado entre los dos países deberá llegar a estudio en el Congreso de Canadá a partir del 14 de septiembre.

G-2 con México
La tercera noticia tiene que ver con la ratificación que hicieron los presidentes de México, Felipe Calderón y de Colombia, Álvaro Uribe, para ampliar los alcances del G-2, es decir, del acuerdo comercial que los dos países habían suscrito en 1995 con Venezuela y del cual este país se retiró.
Según el ministro Plata, lo que se hizo fue actualizarlo e incluir los productos agrícolas para que ayude a compensar la balanza comercial con México, que ha sido deficitaria para Colombia.
Llamó la atención sobre el tema de las normas de origen para confecciones, que permitía la exportación a México de productos colombianos con telas e insumos de Venezuela, por ejemplo. Ante el retiro de este país, se perdía esa acumulación de origen, pero la negociación reciente le permite ese acceso a los productos colombianos.

TLC con Japón
Asimismo, el ministro de Comercio anunció que en breve se iniciará la negociación de un tratado de libre comercio con Japón, país con el cual Colombia está celebrando 100 años de relaciones comerciales y diplomáticas.
El primer paso será la firma de un acuerdo de libre inversión, que está casi listo.
Finalmente, el ministro se mostró optimista sobre la ratificación del TLC en el Congreso de Estados Unidos.

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Colombia y México firman acuerdo de comercio


















Colombia y México llegaron a un acuerdo comercial anteriormente denominado “G3”. Se destaca el acceso preferencial en el mercado mexicano, productos como la carne de bovino, queso, confitería, panadería y la flexibilización lograda en la norma de origen para dos sectores.
Luego de 2 años de labores, Colombia y México culminaron los trabajos de adecuación del Tratado de Libre Comercio, anteriormente denominado “G3”, el cual se ajustó a las nuevas realidades, después de la salida de Venezuela, en 2007.el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, en el marco de la visita del Presidente de México, Felipe Calderón, quien también aprovechó su presencia en Colombia para la firma de un Acuerdo de Doble Tributación.
En cuanto al TLC, en el nuevo contexto, los dos países adelantaron la negociación de algunos productos agrícolas e industriales que estaban excluidos del programa de desgravación, o pendientes de su incorporación. Lo anterior se hizo teniendo en cuenta que si bien las corrientes comerciales entre ambos países se han cuadruplicado desde el 2002, han resultado también más favorables para México, dijo el ministro Plata.
Actualmente, el país en referencia es el cuarto socio comercial de Colombia, con un comercio global cercano a los US$4,000 millones.
El titular de la cartera de Comercio recordó que hubo consenso entre los dos gobiernos para avanzar en el propósito de adecuar el TLC. Para tal fin, se llevaron a cabo reuniones presenciales de los comités de acceso a mercados y normas de origen, en noviembre de 2007, y agosto de 2008 y de 2009. El resultado final es un mercado más amplio y recíproco para productos de interés exportador de los dos países.
Entre los principales logros, se destaca que, una vez se haga efectiva la profundización, productos de interés para Colombia como carne de bovino, leche en polvo, queso, confitería, productos de panadería, arequipe, aceite de palma, bebidas (incluidas las que contienen leche) y cigarrillos, tendrán acceso preferencial en el mercado mexicano.
En industria, se destaca especialmente la flexibilización lograda en la norma de origen, tanto para el sector siderúrgico como para el sector textil-confecciones.
Con el cierre de estos trabajos, dijo Plata, en los próximos días se hará la revisión legal y la firma, para luego someterlo a la aprobación de los respectivos Congresos.
ADT para aumentar inversión
De otra parte, y tras las negociaciones lideradas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los Gobiernos colombiano y mexicano suscribieron un acuerdo para evitar la doble tributación. Esto también se adelantó en el marco de la visita a Colombia del Presidente, Felipe Calderón, que terminó ayer.
Para Colombia, dijo Plata, este acuerdo reviste gran importancia, toda vez que incentiva la inversión extranjera, reduce la carga tributaria efectiva consolidada, da certeza de no aplicación de doble tributación sobre una misma renta, permite exonerar de impuesto a la renta al accionista cuando éste sea pagado por la compañía y mejora la información de las autoridades tributarias, permitiendo un mejor control frente a la evasión y elusión de impuestos.
La inversión extranjera directa de México en Colombia durante el año 2008 – sin incluir el sector petróleo y la reinversión de utilidades – alcanzó un monto de US$411,8 millones , cifra que experimentó un crecimiento del 21% comparada con la del año inmediatamente anterior, al ser superior en US$71,4 millones.
Se espera que con esta profundización de las relaciones comerciales también se incrementen los flujos de inversión bilaterales. México, ocupó el quinto lugar entre 79 países que invirtieron en Colombia en el 2008, participando de un 7.7% del total de la inversión efectuada en el territorio nacional en el transcurso del año anterior.
De esta forma, concluyó el Ministro, Colombia y México ratifican su convicción de que la mejor alternativa para el desarrollo a largo plazo es la consolidación de mercados ampliados y la búsqueda de mejores condiciones de acceso para sus exportaciones, lo cual redunda en mayores niveles de producción, empleo y bienestar para sus pueblos.


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Pérdidas millonarias para empresarios colombianos
















La decisión del Gobierno venezolano se hace sentir
La medida unilateral de Venezuela de no comprar a Colombia un cupo de 10.000 vehículos que le había asignado para este año, y en su lugar otorgar esa venta a Argentina, provocará pérdidas a los empresarios colombianos de 350 millones de dólares.
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Este cupo, que aunque fue prometido por el presidente Hugo Chávez a su homólogo colombiano Álvaro Uribe en el último encuentro que tuvieron en abril de este año, nunca fue autorizado por Caracas, lo que permitió a las ensambladoras nacionales que funcionan en Colombia prever esa disminución de ventas dentro de su presupuesto anual.
A esta medida se suma la decisión del Gobierno venezolano de reemplazar, lo más pronto posible, las compras desde Colombia de productos como cueros, textiles, partes de automotores, maquinaria agrícola, lácteos, alimentos, galletas, golosinas, huevos y carne vacuna.
A la pérdida del mercado automotor de Venezuela se suma la restricción impuesta por Ecuador a la adquisición de automotores colombianos, que afecta directamente a las ensambladoras como Sofasa, que fabrica carros Renault, GM Colmotores con la marca Chevrolet, la Compañía Colombiana Automotriz (Ford, Mazda y Mitsubishi), las Carrocerías Non Plus Ultra (Volkswagen), la Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan), Didacol (Hino y Peugeot), Monoblock (Mercedes Benz) y Navitrans (Agrale).
De acuerdo con Tulio Zuloaga, presidente de Asopartes -gremio que representa a las empresas distribuidoras de autopartes para vehículos-, las consecuencias para el sector automotor en Colombia serán muy perjudiciales, toda vez que Venezuela es un “mercado natural” para Colombia. Ya incluso con la reducción de las ventas el año pasado, varias compañías tuvieron que reducir empleos. Pero ahora, con la prohibición de las ventas de autos hacia ese país, se cierra también la de autopartes, lo que representa pérdidas cercanas a los 150 millones de dólares, calculó. En 2008, Venezuela importó autos de diferentes países por valor de 6.000 millones de dólares, de ellos cerca de 1.000 millones fueron a parar a los proveedores colombianos.
En Bogotá, los industriales hacen cuentas y se cree que este año dejarán de vender por lo menos 350 millones de dólares en vehículos, que sumados a las autopartes, significan pérdidas cercanas a los 500 millones de dólares, una cifra significativa en un momento clave para la economía colombiana que está atravesando por una profunda recesión.
Javier Díaz, presidente de la Asociación Colombiana de Comercio Exterior (Analdex), señala que “la situación cada vez es mucho más caliente e irrespirable, pero se está complicando ante el anuncio oficial de que Venezuela decidió otorgarle el cupo de 10.000 vehículos a Argentina”. Agrega que ese es ya un hecho palpable, ya que hasta última hora tenían la esperanza de que las amenazas del presidente Hugo Chávez se quedaran simplemente en la retórica, pero no fue así.
En 2006, las exportaciones colombianas de vehículos a Venezuela alcanzaron las 37.722 unidades, mientras que en 2007 las ventas fueron de 45.000 en 2008 alcanzaron apenas los 15.000 automotores, en tanto que, en lo corrido de este año, las colocaciones han sido nulas. Ante esta situación, el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, apenas se atrevió a decir que el consejo que les ha dado a los empresarios y exportadores colombianos, tanto de vehículos como de otros sectores, es hacer un esfuerzo por diversificar mercados. “Uno no puede poner todos los huevos en una sola canasta. Hay que hacer un esfuerzo. Creo que el país ha cambiado radicalmente, estamos negociando tratados comerciales, buscando otros mercados”, precisa.
Sin embargo, la preocupación para los exportadores es que en los primeros cinco meses de este año, Venezuela ha sido el principal mercado para las exportaciones no tradicionales de Colombia, como confecciones, textiles, materias plásticas y manufacturas, que generan mayor valor agregado y crean puestos de trabajos en términos importantes.
Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, evaluó la viabilidad de que Venezuela pueda sustituir bienes colombianos por los de Brasil o Ecuador, así como los efectos de las trabas comerciales que podría adoptar el Gobierno de Chávez en el corto plazo. Clavijo prevé una posible caída de las exportaciones a Venezuela por 740 millones de dólares este año, es decir 11,8% con respecto a las realizadas en 2008, cuando llegaron a 7.100 millones de dólares. El dirigente advierte que, aun antes de las amenazas comerciales, los pronósticos indicaban que la caída de las exportaciones a Venezuela podría ser del 22%, es decir un descenso de 1.340 millones de dólares, para cerrar en solo 4.750 millones de dólares, por la mayor apreciación cambiaria de casi 20% en la relación peso-bolívar y la contracción del PIB en Venezuela, estimada en 6,3% en 2009.

F/Gustavo Veloza

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Promperú promocionará textiles y confecciones peruanos en el Magic Show de EEUU


















participará en la feria internacional “Magic Show- Agosto 2009” que se realizará en la ciudad de Las Vegas (Estados Unidos) del 30 de agosto al 2 de setiembre próximo.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que autoriza a Promperú a asistir a dicho evento, explicó que la participación de Perú resulta de interés pues dicho evento tiene como objetivo promocionar la oferta exportable del sector textil confecciones del país.
Se trata de un evento que viene a constituir una vitrina de exposición para la oferta exportable peruana en el sector textil confecciones, en especial de prendas de vestir, y accesorios elaborados con fibra de alpaca”, señaló en la respectiva resolución suprema publicada hoy (viernes).
Asimismo, servirá para difundir el evento Perú Moda 2010, a realizarse en la ciudad de Lima, actividad que es emblemática para este sector y cuya realización, versión tras versión, ha logrado el reconocimiento y posicionamiento del sector textil y confecciones del país. (Con información de Andina)

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Hay riesgo para confeccionistas

Por aplicación de salvaguardias a insumos. Ejecutivo decidirá si aplica restricciones a hilados importados la próxima semana.
La posibilidad de aplicar salvaguardias a la importación de hilados de algodón y perjudicar así a la industria de confecciones del país sigue latente. Y es que el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez, anunció que recién la próxima semana el Ejecutivo decidirá si acepta o no la propuesta de los productores hilanderos.
El ministro indicó que en los próximos días su portafolio junto a los ministerios de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y de Economía y Finanzas (MEF) sentarán una posición respecto a este asunto, tras evaluar previamente el informe presentado por el Indecopi.
“El gobierno va a decidir en función de los argumentos técnicos que hay. Los ministros se pronunciarán en los próximos días pero hay que mantener la calma, no hay que anticiparnos a las cosas, ya que aún no sabemos en qué sentido va a salir”, comentó.
El hilado de algodón nacional se cotiza en US$ 3.50 el kilo, mientras que el proveniente de la India se encuentra en US$ 3.30. Una diferencia de US$ 0.20 el kilo que, de eliminarse, afectaría a 140 mil puestos en el emporio comercial de Gamarra y de 360 mil empleos en todo el país, según advirtió el gremio de empresarios de Gamarra.

Gamarra contra las salvaguardias

1] El presidente de la Coordinadora de empresarios de Gamarra, Diógenes Alva, advirtió una posible paralización de labores en el citado emporio comercial si se llegaran a aplicar las salvaguardias a un insumo tan importante como el hilado de algodón, dentro del proceso de confección de las prendas de vestir.
2] ”Queremos que los puestos de trabajo se sigan manteniendo. Nunca hemos pedido salvaguardias en todas las crisis que han pasado, pero al momento que nos quieran pisar el poncho vamos a marchar como lo hicimos en el 98, con el tema de la ropa usada”, dijo.
3] De aplicarse salvaguardias a los hilados importados, el precio de este insumo tendría un incremento que beneficiaría a los productores nacionales, pero que afectará a los confeccionistas


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Empresarios de Gamarra e industriales enfrentados

SNI señala que importación de hilados aumenta desempleo en el campo y confeccionistas reafirman que salvaguardas incentivan monopolios
El gremio industrial responde a los confeccionistas de Gamarra. Para la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), son los argumentos técnicos los que deben pesar en la decisión final que adopte la Comisión Multisectorial, integrada por tres ministros, que evalúa aplicar salvaguardias ante la masiva importación de hilados de la India, y lo mismo, sostuvo el gremio, ha demostrado que esta importación vienen ocasionando un grave daño a la producción nacional y al empleo formal en el sector textil.
“Nosotros confiamos en que se tome la mejor decisión, ya que Indecopi, como órgano técnico, ha comprobado que existe un grave daño a la industria textil por la masiva importación de hilados”, manifestó Martín Reaño, representante del Comité Textil de la SNI.
En ese sentido, sostuvo que los argumentos de los confeccionistas de Gamarra que se oponen a la medida, no ven el problema de fondo, que es la pérdida de miles de empleos no sólo en le sector industrial formal o informal, sino también en el agrícola. “Se ha demostrado fehacientemente que en los últimos cuatro años que las importaciones de hilados de algodón de La India crecieron más de 400%, lo que ha generado no sólo un grave daño en la producción industrial, sino también en el sector agrícola donde 60 mil agricultores habrían perdido sus empleos al haberse dejado de sembrar unas 30 mil hectáreas de algodón peruano por esta masiva importación”, señaló.
Frente a ello, el presidente de la coordinadora de empresarios de Gamarra, Diógenes Alva, reiteró que los argumentos presentados por el gremio industrial únicamente buscan consolidar un monopolio en manos de unas cuantas empresas grandes. “Ellos pretenden que únicamente les compremos a ellos el insumo, alentando un monopolio donde imperarán los precios altos. De aplicarse la salvaguardas, se perderían 140 mil puestos de trabajo sólo en Gamarra, ya que la aplicación de derechos arancelarios a los hilados aumentará nuestros costos de producción y afectará la competitividad.”, dijo.
“Nos cansamos de ser los burritos de los industriales. Ahora el gobierno debe escucharnos y dejar de favorecer a los industriales”, subrayó.

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viernes 14 de agosto de 2009

La indigencia es mayor en las provincias

Expertos responden a la carta del Presidente de La República. García Pérez dice que esa afirmación es insostenible porque el consumo per cápita, la producción y el ingreso en mercados crecieron.
Tras la última carta del presidente de la República, Alan García, publicada en un medio local, en la que afirma que es insostenible que la pobreza alimentaria aumentó dos puntos porcentuales, diversos especialistas lo refutan ya que la línea de la indigencia aumentó mucho más en provincias.
Es necesario tener en cuenta que la pobreza monetaria se define como la cantidad de dinero que una persona promedio necesita para vivir; mientras que la indigencia como la cantidad de calorías que una persona promedio ingesta para vivir (pobreza alimentaria).
Cabe señalar que el pasado viernes Alan García manifestó que este argumento es insostenible porque el consumo per cápita, la producción y el ingreso en los mercados crecieron sustantivamente por tres años en casi todos los productos.
Farid Matuk, ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), sostuvo que mientras en la capital la indigencia se reduce en dos puntos, en provincias se incrementa en seis, por ello esta es una de las razones que se ha reforzado para migrar a la capital.
“La información oficial relativa a la medición de la pobreza, entendida como la cantidad de dinero que el hogar debe percibir por encima de la línea de la pobreza, indica una reducción inusitada de la misma de diez puntos para la actual gestión presidencial, que se contradice con el incremento de la indigencia”, expresó Matuk.
El ex jefe del INEI indicó que la reducción de la indigencia en Lima y Callao en enero, febrero y marzo de este año –comparada con mayo, junio y julio del 2006– se debe al actual modelo económico utilizado por este gobierno, que favorece a la capital y excluye a las provincias.

Con mayor desigualdad
Kurt Burneo, docente de Economía de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad Nacional Federico Villarreal señaló que según estudios internacionales somos uno de los dos países de América Latina (el otro es Brasil) que presenta la desigualdad más alta.
“Existe un problema de eficacia de los programas sociales, los que son un paliativo contra la pobreza ya que lo mejor debe ser tener un empleo de calidad con sostenibilidad en el tiempo”, dijo Burneo.

Cifras
2 puntos porcentuales subió la indigencia a nivel nacional del 2006 al 2008.
34.3% es el nivel de indigencia en la provincia urbana del país.
17.6% es la línea de indigencia en Lima y Callao durante enero, febrero y marzo.

No se conoce la metodología
Matuk sostuvo que mientras la metodología de la línea de indigencia es relativamente simple, la metodología de la línea de pobreza tiene un procedimiento convulsionado, que en nuestro caso es cubierto por un manto de secreto. “Si las políticas públicas siguen tomando como válidos los resultados erróneos de la reducción de la pobreza, el camino al desastre está garantizado”, expresó.

El economista Pedro Francke señaló que la medición que utiliza el INEI es insuficiente. “El medir la pobreza no es una foto de un mes, porque en ese mes uno puede estar mejor económicamente pero los otros dos pueden estar mal, lo que no significa que uno deje de ser pobre”, señaló.

José Oscátegui, docente de la PUCP, expresó que el INEI está subestimando el nivel de la pobreza. “La desigualdad mejora sobre todo cuando existe una redistribución del ingreso”, señaló.

Baja en las tasas no benefician a las Mype de Perú

Tal como Chile, el Peru ha reducido históricamente las cifras, sin embargo esto no ha repercutido en una baja de los intereses en los créditos bancarios para los empresarios de menor tamaño, situación que también enfrentan los emprendedores nacionales.
Se esperaba que impulsara el crédito en las micro y pequeñas empresas de Perú, pero lo cierto es que pese a la histórica baja que ha manifestado desde marzo a la fecha, la tasa de interés no ha beneficiado a los emprendedores del vecino país.
Durante el tercer mes del 2009 la cifra se ubicó en un 6,5%, pero tras las continuas intervenciones del Banco Central de Reserva (BCR) de Perú, la tasa descendió hasta un 1,25%, esperanzando a las Pyme de ese país sobre el posible traspaso de la baja a los intereses de los préstamos bancarios.
Pero esto no ha ocurrido. El ex superintendente de la banca peruana, Juan José Marthans, cree que “es difícil que la rebaja de tasas pase rápidamente al sector hipotecario, porque el horizonte de recuperación del crédito es muy amplio, y la incertidumbre de las tasas futuras es una traba”.
Kurt Burneo, ex director del BCR, comparte la crítica visión de Marthans. Según el ex timonel de la entidad bancaria los clientes corporativos tienen acceso a otras fuentes de financiamiento, como el mercado de capitales, pero los más pequeños no. A su juicio “los bancos trasladan las rebajas del BCR de forma inmediata y directa a sus clientes grandes”.
Esto se debe a que los créditos para la Mype, al igual que los de consumo, al ser de un monto más bajo, “son muy costosos en términos operativos; la información con la que se cuenta para recuperar los créditos es muy limitada y, por último, ninguno de los dos ofrece garantías, lo que incrementa el riesgo y las tasas”, explica Marthans.

El fin de la caída
En Chile, la tasa de interés también ha manifestado una importante caída durante lo que va del año, sin embargo, el Banco Central resolvió este mes detener la reducción de la cifra y mantenerla en un 0,5%.

El economista Dr. Hernán Pape, de la Universidad Central, dijo a DiarioPyme que esta medida “significa que las personas y empresas debieran poder acceder a créditos más baratos, en la medida que los bancos comerciales traspasen estas bajas tasas a sus clientes, y de esta manera incrementar el consumo y la producción”.

¿Cree que las bajas en las tasas durante lo que va del año han beneficiado a reducir los intereses de los créditos para las pequeñas empresas?, lo invitamos a compartir su opinión.

jueves 13 de agosto de 2009

Los recientes TLC del Perú: liberalización del comercio a la carta

Por CAROL WISE y JUAN P. OCAMPO
I-ALCANZANDO LO IMPENSABLE
Hace una década, para un país de América Latina era impensable negociar un tratado comercial con China, porque esta tenía que cumplir con los prerrequisitos de liberalización exigidos para unirse a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y lograr ser reconocida como «economía de mercado» por un número apreciable de miembros de dicha organización. Sin embargo, con el ingreso de China a la OMC, en el año 2001, esta posibilidad, antes remota, pasó a ser una realidad. En efecto, en el año 2005, Chile firmó con China un Tratado de Libre Comercio (TLC) y en 2009, lo ha hecho el Perú.
Con la excepción de Costa Rica, es dudoso que cualquier otro país latinoamericano esté en condiciones de lograr estas mismas proezas en el futuro cercano. ¿Qué puede, entonces, explicar el aparente éxito del Perú y Chile? Sin duda, fueron condiciones necesarias la implementación y la consolidación de las reformas de mercado, el patrón sostenido de desempeño y crecimiento económico y la impresionante profesionalización del aparato de gobierno encargado del diseño de políticas comerciales en ambos países, como la singular dotación de factores y la rica variedad de recursos naturales que cada país puso sobre la mesa de negociaciones. Pero, para nosotros, también cumplieron un papel crucial en el proceso dos grandes sucesos: el colapso, en el año 2005, de las negociaciones que buscaban establecer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el fracaso, un año después, de la Ronda de Doha en el seno de la OMC.
II- LA LIBERALIZACIÓN COMERCIAL A LA CARTA
Si bien estas negociaciones tuvieron lugar en medio de un espinoso escenario político y económico, el real determinante del fracaso, tanto del ALCA como de la Ronda de Doha, fue la incapacidad de todas las partes involucradas para ponerse de acuerdo en concesiones más profundas en temas de la «vieja» y «nueva» agenda de comercio. En otras palabras, los tratados bilaterales le permiten a las pequeñas economías abiertas, como Chile y el Perú, eludir este callejón sin salida y, de esta manera, negociar en instrumentos separados estos temas. Asimismo, le permiten otorgar, dependiendo del tratado, un peso diferencial a cada agenda. Así, mientras los tratados con China se concentraron en el acceso al mercado de los productos agropecuarios y otras materias primas, en el tratado con los Estados Unidos prevalecieron los temas de la nueva agenda comercial.
Hasta el año 2005, la opción ALCA fue pregonada por Washington como un paso intermedio, que prepararía al hemisferio occidental para ingresar a la siguiente ronda de negociaciones multilaterales con un conjunto consistente de logros y demandas respecto de estas viejas y nuevas agendas. De manera implícita, como una idea genial del establishment responsable del diseño de políticas de los Estados Unidos, el ALCA ofrecía aparentemente la oportunidad de trabajar de manera denodada, aunque a una escala menor, para dejar de lado estas diferencias entre el Norte y el Sur. Sin embargo, desde el punto de vista latinoamericano, el ALCA fue una respuesta a la Ronda Uruguay (1986-1994), donde los compromisos que se hicieron con respecto a las agendas de comercio –nueva y vieja– provocaron una sensación casi inmediata de «remordimiento del comprador».
La Ronda de Uruguay constituía el primer acuerdo que incluía reducciones en las barreras arancelarias y para-arancelarias que afectaban al comercio de textiles y productos agropecuarios. En ella, una coalición de países desarrollados, liderados por los Estados Unidos, había finalmente tenido éxito en ampliar el ámbito de la OMC a los servicios, las inversiones relacionadas con el comercio y la propiedad intelectual. Dada la expectativa de contar con un mayor acceso al mercado para sus bienes agropecuarios e industriales, los países en desarrollo acordaron negociar nuevas reglas y disciplinas domésticas en estas áreas. Los resultados de las negociaciones fueron: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS; GATS, por sus siglas en inglés), y dos acuerdos sobre Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio (TRIMS, por sus siglas en inglés) y sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés), respectivamente .
A pesar de ello, después de una década del acuerdo, el arancel promedio que aplica la OECD a las importaciones que provienen de países en desarrollo es cuatros veces más alto que el que corresponde a las importaciones que se originan en la OECD . La motivación para todas las partes interesadas fueron los beneficios de asistencia económica proyectados como consecuencia de la ejecución de la Ronda Uruguay, que iban desde US$ 50.000 a US$ 275.000 millones anuales, una parte importante de los cuales se esperaba que beneficiase a los países en desarrollo . Sin embargo, tras seis años de la Ronda Uruguay, la mala preparación y los elevados costos para dar cumplimiento a estos diversos acuerdos significaron que 90 de los 109 países en desarrollo, miembros de la OMC, estaban muy atrasados en la ejecución de los ítems de la nueva agenda de comercio que ellos habían suscrito tiempo atrás . Si bien la participación de los países en desarrollo en la Ronda Uruguay no había tenido precedentes, es claro que había más por hacer para reconciliar de manera realista las demandas y las capacidades de implementación de los países desarrollados y en desarrollo en torno a las nuevas y viejas agendas de comercio; de ahí la decisión de lanzar la Ronda Doha 2001 y de asignarle un mandato de desarrollo específico.
Con el subsiguiente colapso de estos escenarios multilaterales de negociación, ha prevalecido una tendencia más reciente y osada al bilateralismo. En esta, podemos ubicar la nueva estrategia de política comercial de los Estados Unidos, que comenzó en el año 2002, cuando el Congreso acordó otorgar al gobierno de Bush la «Autoridad para la Promoción Comercial», que le hizo posible remitir a esta cámara acuerdos comerciales para que sean sometidos a una votación aprobatoria o desaprobatoria. Con esta autoridad, la Oficina de Representante de Comercio de los Estados Unidos lanzó su estrategia bilateral y negoció en todo el mundo más de 260 tratados comerciales. Chile y el Perú no hicieron sino aprovechar el camino abierto por este nuevo bilateralismo.
III - El bilateralismo peruano
Para apreciar la manera cómo el Perú ha impulsado sus propios intereses vitales, debemos concentrarnos en los rasgos innovadores contenidos en los dos últimos tratados comerciales que ha suscrito. En el presente número de Punto de Equilibrio («El TLC China-Perú»), el profesor González Vigil sostiene que la capacidad del Perú para afinar ingeniosamente el TLC con China ha sido brillante. Visto en conjunto, el TLC China-Perú goza de ventajas dinámicas provenientes del acceso asegurado de las exportaciones peruanas al mercado chino, junto con el potencial de movilizar altos niveles de inversión china tras la ejecución de este TLC.
Nos gustaría enfatizar que las ventajas más importantes radican en que el Perú, con este tratado, asegurará un acceso privilegiado al mercado. Dada la disposición china de conceder de antemano un arancel cero a casi el 85% de aquellos bienes agropecuarios, mineros y manufactureros exportados actualmente por el Perú al mercado chino, podemos decir que los negociadores peruanos han conseguido el mejor trato que China haya otorgado jamás a cualesquiera de sus socios comerciales. Con respecto a las importaciones chinas, durante la década pasada el mundo entero ha sentido el golpe de la competencia de las manufacturas chinas; en particular, textiles . Aunque ningún monto o protección puede compensar a los productores de textiles peruanos , estos pueden sentir algún consuelo en el hecho de que son los únicos en el mundo que se encuentran vulnerables. Como el tratado contempla un plazo prolongado para alcanzar la total desgravación, parecería que la solución de las empresas en problemas sería orientarse hacia productos con alto valor agregado, donde el estilo, el diseño y la calidad, permiten competir con la producción masiva proveniente de China. Visto en conjunto, el TLC China-Perú goza de ventajas dinámicas provenientes del acceso asegurado de las exportaciones peruanas al mercado chino, junto con el potencial de movilizar altos niveles de inversión china tras la ejecución de este TLC .
En el TLC Perú-Estados Unidos, destacan los temas vinculados a la nueva agenda comercial. Existen dos razones para ello. En primer lugar, el acceso al mercado para las partidas de la vieja agenda comercial (cobre, metales, piedras preciosas, frutas, verduras, nueces, textiles y confecciones) había sido institucionalizado, desde los años 1980, por la ley de Preferencias Andinas y Erradicación de Droga; en segundo lugar, las reformas que ejecutó el Perú, a inicios de los años 1990, liberalizaron y modernizaron las inversiones, las finanzas y los servicios, de modo tal que ya existía, al momento de negociar el tratado, una masa crítica de empresarios acostumbrados a operar en este entorno.
Luego de asegurar un ingreso permanente al mercado, además de algunas ampliaciones menores, para aquellas exportaciones peruanas claves a los Estados Unidos que formalmente estaban dentro del alcance de la ATPDEA, el Perú le otorgó a dicho país importantes concesiones en agricultura y manufactura.
Sin embargo, en este tratado la «acción» está en la nueva agenda de comercio. En este caso, el Perú se comprometió a superar sus compromisos con la OMC y a eliminar la mayoría de las barreras para los servicios y las inversiones, abarcando desde las telecomunicaciones hasta las finanzas, la energía, el transporte, la construcción y un conjunto de servicios profesionales. En otras palabras, con respecto a la nueva agenda de comercio, el TLC Perú-Estados Unidos es radicalmente OMC –y más–.
Para concluir, ofrecemos tres aportes para la comprensión de este modelo de liberalización a la carta. Primero, si bien una ruta multilateral hacia la liberalización del comercio ofrecería probablemente plazos de liberalización más prolongados y términos más flexibles para un país en desarrollo pequeño y abierto, como el Perú, la imposibilidad de elegir esta opción, por ahora, ha convertido al bilateralismo en una segunda mejor opción; segundo, la habilidad peruana y chilena para involucrarse exitosamente en esta estrategia bilateral de liberalización a la carta podría muy bien representar la ruta más viable a seguir por otros países en desarrollo, que estén preparados para comprometerse con niveles más profundos de integración comercial y de inversiones.
Por último, si bien en lo fundamental hemos aplaudido el éxito peruano al asegurar estos dos TLC recientes, concluimos con una nota de cautela, una que se deriva de la experiencia mexicana bajo el TLCAN: el éxito de estos TLC descansará de manera crucial en el diseño y ejecución de una política más proactiva de competitividad, una que invierta vigorosamente en capital humano, estimule las inversiones productivas, impulse los nexos entre la investigación y el desarrollo (I+D) y la iniciativa privada, y promueva la adaptación de tecnología que mejore la eficiencia. Para el Perú, la negociación de estos TLC no significará mucho si no se cuenta con un marco más convincente de políticas públicas que los apuntale y complemente .

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1. Cohn, Theodore H. (2007). «The Doha Round: Problems, Challenges, Prospects». En: Studer, Isabel y Carol Wise (eds.). Requiem or Revival? The Promise of North American Integration. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, pp. 147-165.
2. Stiglitz, Joseph E. y Andrew Charlton (2005). Free Trade for All: How Trade can Promote Economic Development. Nueva York: Oxford University Press, p.46.
3. Ibid., p. 46.
4. Finger, Michael (2000). «The WTO’s Special Burden on Less Developed Countries». En: Cato Journal, vol. 19, Nº 3, pp. 425-437.
5. Heron, Tony y Ben Richardson (2008). «Path Dependency and the Politics of Liberalisation in the Textiles and Clothing Industry». En: New Political Economy, vol. 13, Nº 1, pp. 1-18.
6. Entrevista de los autores con Pedro Manzur, Director, Unión Nacional de Empresarios Textiles (Unete), en Lima, 4 de junio de 2009.
7. Ellis, R. Evan (2009). China in Latin America: The Whats and Wherefores. Boulder y Londres: Lynne Rienner, pp. 149-154.
8. Wise, Carol (2007). «Unfulfilled Promise: Economic Convergence under NAFTA». En: Studer, Isabel y Carol Wise (eds.). Requiem or Revival? The Promise of North American Integration. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, pp. 27-52.


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